草间弥生：1960年代时尚教母

1968年草间弥生在纽约工作室做的一次行为和时尚展览

　　作者： Ann Binlot

　　草间弥生的作品——覆满波尔卡圆点的巨型装置、大幅面的“无穷网”油画、鼓鼓囊囊的阴茎雕塑、以及1960年代的反战裸体即兴行为——让这位83岁的日本艺术家获得了和安迪·沃霍尔相提并论的名声。然而在她长达六十年的职业生涯中，曾经在初期有过一段在时尚业的经历，甚少有人了解。

　　上周，在她标志性的圆点图案簇拥下，草间弥生风风光光地回到纽约，一个她曾经当做家乡的城市。这次回到大苹果的目的包括参加惠特尼美国艺术博物馆为她举办的回顾展开幕式，还有为哈德逊河公园一座向她致敬的室外装置作品剪彩。尤其重要的是，展览的赞助商路易威登上周二在纽约的两家专卖店里开始销售从艺术家的圆点胶囊系列中选出的作品，这是全球七家临时店面中最早开张的一批。

　　路易威登和草间弥生系列将品牌创意总监 Marc Jacobs的清晰轮廓和草间的欢快圆点混搭在一起，组成了一系列包括短上衣、手袋、鞋、裙子等服饰的豪华系列。近年来，时尚与艺术的合作每一季都会出现，成为一种趋势。这个大胆的系列也是这种趋势的延伸。

　　仅在今年我们就看到，德国艺术家 Anselm Reyle 在迪奥的手袋上使用了他独有的氖管伪装，瑞士艺术家 Olaf Breuning将他爆炸式的鲜艳色彩用在了 Bally Love #2 配饰上，英国艺术家 Liam Gillick 把他那的锐利线条用在了 Pringle of Scotland的针织衣物上。在略微低端的领域，街头艺术家 Parra 把他的粗线条图形放在 Stüssy 的T恤上，Shepard Fairey的 Obey 系列将 Keith Haring和 Fairey 的作品融合到了夹克、背心、T恤等服饰上。

　　对草间来说，时尚和艺术的混合早就不是什么新鲜事。这位人称波尔卡点公主的艺术家在1960年代旅居纽约时开始把她的艺术创作和衣物结合起来，开创了日本的前卫时尚美学，这股美学力量经由山本耀司和 Comme des Garçon的川久保玲等设计师的作品变得为世人所知。草间给衣服带去离奇的元素，用扎染布料制作帐篷一般的裙子，把裤子做成透明的。她创造了看上去像睡袋似的双人裙，比 Norma Kamali 在1975年开始根据露营必需品设计衣服要早很多。草间甚至在1968年创办了自己的时装品牌。

　　“当时我正在逛街，看到一些衣服像是我设计出来的，”草间在1998年的一次采访中对《Index》杂志说。“所以我就找到了生产这些衣服的厂家，把作品给他们看。我说：‘我做的这些衣服跟你们的一模一样。’结果就跟他们合作开了一家公司。”

　　在自传《无穷网》中，草间说她弄到了5万美元用于大批量生产她的时装，“在全美400家商铺和时装店有卖。”

　　六十年代末，艺术家开始投身零售业，1969年在第六大道和第八大道开了服装店，还在 Bloomingdale开了一个类似临时店的店铺，叫做草间角。“一条胸口有洞的女式晚礼服买到了1,200美元，”她在自传中写道，还有一条可以放进25个人的宴会裙买到2,000美元。臀部有开洞的 Homo 裙相比之下是比较便宜了，只卖15美元。

　　她的许多设计在六十年代的上流社会很受欢迎，比如 See-Through 和 Way-Out 裙，在书中她管这些人叫“杰姬·欧那个圈子”。草间还在美国、意大利和荷兰办了时装秀，展示她的古怪作品，体现出当时对刚刚兴起的性解放有着更开明的态度。

　　四十多年后，时装界开始以更隆重的方式关注草间——当然，她的名字和这一行最大的奢侈品牌联系到一切也是有帮助的。2012年7月刊的《Vogue》巴西版封面上，超模 Gisele Buündchen 把一条白色和红色的路易威登-草间披巾当做绑兜式胸衣。配以有黑、黄、白色圆点的裤子。

　　在周二路易威登的草间弥生临时店开业典礼上，世界各地的时装记者济济一堂，都想一睹艺术家本人的风采。她戴着荧光红假发，穿着路易威登芭蕾平底鞋亮相。无数关于这场合作的报道见诸杂志与互联网。

　　经过和路易威登的合作，草间弥生的职业生涯走出了一个圆满的轮回，这是她在半世纪前涉足时装界后的首次回归。随着喧嚣散去，时尚史学家也许会给这位艺术家一个时尚教母的名分——因为她在艺术成为一个大众商业项目之前就已经在从事时尚和艺术的结合，也因为那些独特的临时零售空间，以及她充满创造性的设计。