谈起北京的美食,那只能用博大精深来形容,绝对称得上引领一种文化。而且由于地理位置的关系,这种文化在骨子里暗藏着一股"贵气",这也是她独特的魅力所在。北京人也好吃,从王公贵族,到平头百姓,各有各的吃法,各有各的讲究。尽管历史变迁,其中不少美食依然流传了下来,一些甚至成就了"老字号"品牌。本期小编就带您说道说道,这北京的吃食。
"八大楼"的名气大小依次为东兴楼(萃华楼)、泰丰楼、致美楼、鸿兴楼、正阳楼、新丰楼、安福楼和春华楼。就当时而言,除东兴楼在东安门、安福楼在王府井、萃华楼在八面槽外,其余都位于繁华的前门大栅栏一带。[全文]
老北京过去在饮食上有着"八大居"和"八大楼"之说,这些都是很有历史性的了,初建都比较早,许多是在清代建立的,而现在有的已经彻底找不到了。八大居包括:福兴居、万兴居、同兴居、东兴居、万福居、广和居、同和居、沙锅居。[全文]
人们将西长安街上最有代表性的饭庄,称为"八大春",因为这些饭庄的名字中都带有一个"春"字,"八大春"的提法不一,但大体指的是:方壶春、东亚春、庆林春、淮扬春、新路春、大陆春、春园、同春园,这些饭庄以经营江苏、淮扬菜肴为主。
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北京的饭庄有约定俗成的规矩。叫堂的最大,所谓堂,是既可办宴会,又可以唱堂会,饭庄里不仅有桌椅,还有舞台和空场,很是气派。最早的堂一般都在皇城周围,比如金鱼胡同的隆福堂、东皇城根的聚宝堂、打磨厂的福寿堂、大栅栏的衍庆堂、北孝顺胡同的燕喜堂(衍、燕都是与"宴"谐音,均宴请之意),以及东单观音胡同的庆惠堂和前门外樱桃斜街的东麟堂两家冷饭庄,无一不是如此。比堂略小的才叫庄,再次之的叫居。它们与堂很大的区别在于只办宴席,不办堂会,是一般官员或进京赶考秀才落脚之地。清未民初号称北京八大居,即是如此。[全文]
风水先生眼珠一转,又说:"不过,以前这间店铺甚为倒运,晦气难除。除非将其'德聚全'的旧字号倒过来,即称'全聚德',方可冲其霉运,踏上坦途。"[全文]
相传,清道光二十八年,北京东通州的回民季德彩,在什刹海边的"荷花市场",摆摊卖烤羊肉,打出了"烤肉季"的布幌。季家在此经营烤羊肉多年,有了积蓄后,买下了一座小楼,正式开办了"烤肉季"烤肉馆。[全文]
东来顺创始人是位名叫丁德山的回民。1903年,他在东安市场里摆摊出售羊肉杂面和荞麦面切糕,以后又增添了贴饼子和粥。由于生意日渐兴隆,便取"来自京东,一切顺利"的意思,正式挂起东来顺粥摊的招牌。[全文]
鸿宾楼饭庄创建于清朝咸丰三年,原址天津,据史料记载开业时在旭街,后迁入日租界。1955年,应周恩来总理之邀入京。是久负盛名的清真风味饭庄。被美食家、穆斯林和社会各界誉为"京城清真餐饮第一楼"。[全文]
家常便饭是平民百姓日常生活中当家的饭菜。饭菜材料来源方便、烹制简单,成本实惠,是平民百姓吃得起又爱吃的饭菜,具有大众化、平民化的特点。北京人的家常便饭是非常丰富多彩的,是各类菜系和不同饮食习惯的交汇(众多老北京人来自全国各地);是主餐与小吃的结合。四合院里的北京人,因社会地位、职业差异、文化背景和经济状况的不同,造就了不同特色不同档次的家常便饭。[全文]
面条煮熟后,捞出,浇上炸酱,拌以菜码,即成炸酱面。也有面条捞出后用凉水浸洗再加炸酱、菜码的,称"过水面"。老北京人吃炸酱面,冷天讲究吃热的,谓之"锅儿挑"(完全不过水),热天吃过水面,但汤要篦尽。根据季节佐以各种时鲜小菜,谓之"全面码儿"。[全文]
提起,"老北京"没有不知道的。它不仅历史悠久,而且风味独特,因而一直享有盛誉。1876年,顺义人氏姚春宣夫妻俩在东安市场内摆了一小食摊,首次供应。它是一种油煎食品,色泽金黄,焦香四溢,鲜美可口,原来它的制作与众不同。[全文]
传说清御膳房为慈禧做了一道馅食的点心,慈禧吃过后觉得很适口,问厨师这种食品叫什么名字。御膳房的高厨想到宫廷大门上的钉帽,就随口回答说"门钉肉饼",由于形似旧时城门上的门钉而得名,因而"门丁"是简化的不规范写法。[全文]
据传,莲花白酒诞生于清朝光绪年间,是一家位于北京海淀镇的老字号厂家"仁和酒店"生产并售卖。莲花白酒,不仅原海淀镇的嗜酒之人喜欢喝上两口,就是北京城里的嗜酒者也有不少人喜欢喝。[全文]
豆汁是北京久负盛名的传统风味小吃。具有色泽灰绿,豆汁浓醇,味酸且微甜的特色,尤其是老北京人对它有特殊的偏爱。有人说,豆汁是老旗人的吃食,其实喜欢喝豆汁的并不局限于民族,也不拘贫富。旧时,有穿戴体统者,如果坐在摊上吃灌肠或羊霜肠,就会被人耻笑,但在摊上喝豆汁则不足为耻。[全文]
北京茶汤有一套冲制的技巧。先把茶汤原料在碗内调好,放好糖与桂花卤;然后再在高大、体重的铜壶中装满滚开的水。售者一手执碗,一手扶壶柄,必须双脚撇开半蹲式,才能立稳。左手的碗,正好等在壶嘴边,等水一冲出,碗要随时变换距离,以掌握开水适量来控制它的厚薄程度,并不使开水外溢,激出糖浆,这是技巧之一。[全文]
相传,刘安不务政事,野心很大,不满足只当一个有名无实的王,总想谋求一个更显赫的实职,还醉心于长生不老之术,急于寻求灵丹妙药。于是,他召集术士门客于八公山下,燃起熊熊的炉火,别出心裁地叫他们用黄豆和盐卤来炼丹,结果"炼"得雪白细腻的豆腐。[全文]
早年间北京卖大碗茶的都是挑挑儿作生意。什刹海海沿上、各个城门脸儿附近、天桥一带,常能碰见挑挑儿卖大碗茶的,一般都是老头或是小孩,挑子前头是个短嘴儿绿釉的大瓦壶,后头篮子里放几个粗瓷碗,还挎着俩小板凳儿。一边走一边吆喝。碰上了买卖,摆上板凳就开张。[全文]
徽州歙县的吴老先生进京后把从家里带来的茶叶送给了邻居。这些人喝过后赞不绝口。数日后他就在北新桥大街路东的一个大门洞里摆起了起了茶摊,没几天茶叶便销售一空。吴先生回到家乡,带回了大量的茶叶,正式开始了在北京的茶叶生意。[全文]
过去的人讲,老百姓居家过日子七个字,柴、米、油、盐、酱、醋、茶。老北京人一提起茶,嘴边上常挂的就有"张一元"。"张一元"是京城的老字号茶庄。自创建以来,经历了近百年的风风雨雨,不负创业的愿望,成为京城著名的老字号茶庄。[全文]
创建于1919年,距今已有90多年历史,当时寄希望于茶庄生意"一元复始,源远流长,庄底雄厚",故取名"元长厚"。坐落在鼓楼前,清末时创建的吴肇祥茶庄,相传当时的太监们都爱喝吴肇祥的茶叶,买卖红极一时,享誉北京四九城。[全文]
据《北京志·商业卷·副食品商业志》记载:北京酱腌菜的历史可追溯到南北朝时期。元代,大都制酱技术的发展以及明、清京师副食品业的分化和酱园业的勃兴,为北京酱腌菜业的形成奠定了基础。在明代,北京就初步形成了酱腌菜行业。每逢农历六月造酱醋浸腌瓜茄,九月进入腌酱旺季。到了清朝,酱腌菜行业进一步发展,当时一部分油盐店逐渐发展成为以经营酱腌菜为主的酱园业。六必居、桂馨斋和天源酱园加工技术精湛,产品色香味俱佳,曾被选为宫廷御用食品。[全文]
提起"王致和",北京人都知道,说起来真有点像美国人都以"可口可乐"为"国饮"一样自豪。"王致和"与"同仁堂"同龄,始创清康熙八年(公元1669年),至今已有300多年历史。[全文]
北京四合院是名符其实的院,宽敞开阔,阳光充足,视野广大。在长幼有序、尊卑有别的封建社会,北京四合院内宅居住的分配是非常严格的,内宅中位置优越显赫的正房,都要给老一代人居住。[全文]
关于"六必"的解释有许多,其一是,最初六必居是个酒锅坊,它们酿酒必须齐全,下料必须优良,泉水必须香甜。其二是有人说,最早六必居的后厂酿酒,前店除卖酒外,还卖柴、米、油、盐、酱、醋等六样人们的日常生活必需用品。所以叫"六必居"。[全文]
一次,慈禧太后吃到"天源"的桂花糖熟芥时大加赞赏。一时天源酱园名声大振,不少豪门官贵成了座上宾。老板借机求当朝翰林陆润庠题写了"天源号京酱园"金字牌匾。[全文]